Tomos forum

Goedenavond!

Ik zat te denken...ik heb een keer gehad dat ik mijn draadeinde voor mijn cilinder doordraaide (vermoedelijk) iets te strak hehe....nu zat ik te denken zou je gewoon naar de bouwmarkt kunnen en een m7 draadeinde halen ,waar volledig schroefdraad op zit en deze op maat slijpen en kunnen gebruiken? Ik vroeg mij het gewoon af en misschien te simpel gedacht maar ben benieuwd naar jullie mening...

Nee, ook geen dmp draadeind setje kopen want slechter materiaal is er niet....pisbakken staal.

Ik zie 8.8 op een boutkop staan, wat betekent dit? geld ook voor draadeinde alleen staat dat getal er niet op,

Dit is de aanduiding van de mechanische eigenschappen voor bouten. In dit geval is het 8.8, maar het kan ook 4.6, 4.8, 10.9 of 12.9 zijn.

Het eerste getal komt overeen 1/100 van de nominale treksterkte (Rm) in N/mm². Bij een 8.8 bout is de treksterke dus 8 x 100 = 800 N/mm².

Het tweede getal is de verhouding tussen de nominale vloeigrens (Re) tot de nominale treksterkte (Rm) maal 10.

Vermenigvuldigen van beide getallen levert 1/10 van de nominale vloeigrens op. Bij onze 8.8 bout is de Re dus (8 x x 10 = 640 N/mm².

Voor het berekenen van de boutoppervlakte ga je uit van de kerndiameter. Dat is dus anders dan de buitendiameter!

Kortom, hoe hoger het getal hoe sterker de bout, maar ook hoe duurder.

Wow....ik dacht gewoon dat het staal was met een schroefdraad maar het is bijna magie haha...ik had inderdaad dmp...ellende joh..draaide hem meteen dol..

Vandaar mijn uitdrukking pisbakken staal.

Als je de betere heb zijn die van 10.9 en die draai je niet zomaar dol...dan draai je eerder die goedkope moeren dol.
Er zijn ook verhoogde m7 moeren die dus meer draad hebben waardoor de kracht op meer draadgangen verdeelt wordt.

Kijk voor de gein eens naar het verschil bij m7 http://www.technicon.nl/uploads/downloa ... dingen.pdf

Ik denk dat het tapeind of moer niet de bepalende (treksterkte) factor is, maar waar deze ingeschroefd zitten, namelijk in het aluminium van het carter.

Vastzetten altijd met opgegeven moment in de service manual

@shadowranger, een 6.9 mag je maar op 14 Nm vast zetten, de moer mag dan niet teveel speling op de draad hebben en daarbij hebben de meeste geen momentsleutel dus draaien het zaakje al snel kapot.
Als je een vijl of ijzerzaag pakt kun je het gelijk horen, of kijken naar de vonken als je een slijptol hebt.

Kopervet of iets wat de wrijving vermindert is ook foute boel, je draait het te vast...ook met een momentsleutel, met gesneden draad gaat dat ook veel sneller fout dan met gerolde draad.

Ik wil ze alleen maar ellende besparen, plus de kosten om het te repareren als het fout gaat...vaak gaan ze zelf aan het boren en dan maken ze het probleem nog groter al je geen ervaring en het juiste gereedschap hebt.

Goedenavond!

Ik zat te denken...ik heb een keer gehad dat ik mijn draadeinde voor mijn cilinder doordraaide (vermoedelijk) iets te strak hehe....nu zat ik te denken zou je gewoon naar de bouwmarkt kunnen en een m7 draadeinde halen ,waar volledig schroefdraad op zit en deze op maat slijpen en kunnen gebruiken? Ik vroeg mij het gewoon af en misschien te simpel gedacht maar ben benieuwd naar jullie mening...

Dat soort metaal / staal is niet gehard helaas. Kans dat je de tap zelf overdraait is dan heel groot. En zit je met een groter probleem.