Tomos forum

Kwestie van doormeten. 1 draad van de multimeter op de gele draad en met de andere testdraad de aansluitingen nalopen welke in verbinding staan met de gele op verschillende standen van de schakelaar. Kun je noteren en weet je ook welke kleuren dienen voor welke aansluiting.

Daar heb je geen multimeter voor nodig, geel aansluiten op de lichtspoel en schakelaar in het midden zetten en groen op de aansluiting van de koplamp houden en kijken of dim of groot licht brand...op dimlicht aansluiten....je kunt niets kapot maken al zou je sluiting maken.

Dit type schakelaar geeft met het omschakelen van dim naar grootlicht wel kort alle spanning op het achterlicht, dus niet heel sloom omschakelen anders is je snel achterlicht dood.....of een spanningsregelaar monteren.

Bedankt voor jullie reacties en het meedenken!

Blauw en groen zijn koplamp en dimlicht inderdaad. Heb ze zojuist doorgemeten.

Zwart Killswitch en geel voeding (dat wisten we al)

Ik heb de oude schakelaar nogmaals bekeken en daar werkte ze maar met 4 draden (dus zonder wit) misschien dat er een nieuwe/extra functie op de nieuwe schakelaar zit.

Op de zijkant van de schakelaar zit ook een zwarte (verende) knop, dit lijkt mij voor een claxon of iets dergelijks. Misschien dat de witte kabel hier van is. Kon hem niet fatsoenlijk doormeten in mijn eentje

Het achterlicht en remlicht komen direct vanuit de ontsteking. Betekent dit dan ook dat het achterlicht altijd aan staat?

Zou mij onlogisch zijn gezien de positie van de witte draad en de plaats van de drukknop. Misschien is dit wel een draad voor een achterlicht, maar dat moet je kunnen doormeten of er verbinding is op 2 van de 3 standen van de lichtschakelaar.

http://www.tomos4l.info/TOMOS4L/onderdelen/techgeg.html
http://tomos4l.info/TOMOS4L/onderdelen/service.html

Daar zie ik geen witte draad in het schema. Heb deze en de andere pagina's van deze blogfer ook gezien, maar laatste update is van 1999. In hoeverre is dit (nog) betrouwbaar?

Volgens dat schema brandt het achterlicht altijd zoals GeertS al verwachtte ....heb dan het vermoeden dat de koplamp niet uitgeschakeld kan worden anders brand het achterlampje door.

Ik heb geen idee of de originele stuurschakelaar 3 standen heeft-had waardoor je de koplamp dus uit kunt zetten.
Of even het achterlicht aan de witte draad maken anders krijgt hij teveel spanning als je de koplamp uitgeschakeld hebt.

ik heb zojuist antwoord gehad van RinkyToys, waar ik de vraag ook aan had gesteld. die zeggen dit:

"De Tomos 4L is met 3 verschillende schema’s op de markt geweest.

De meeste 4L modellen (tot ergens 1978) hadden een ontsteking met 4 uitgaande draden.

zwart = kortsluit-leiding, als de zwarte draad tegen de massa komt gaat de motor uit
Geel (=soms rood) = 6v 15w lichtspoel tbv de koplamp
grijs = 6v 3w inductiespoel voor het achterlicht
groen = 6v 5w remlicht-spoel

grijs gaat dus rechtstreeks naar het achterlicht, op het moment dat je de koplamp in schakelt gaat automatisch ook je achterlicht branden (inductie)

groen gaat eventueel naar het remlicht dmv een remlichtschakelaar bij je rempedaal

de schakelaar welke je kocht is bruikbaar voor zowel ouderwetse systemen ( 2 of 3 draden uit je ontsteking) als voor het wat modernere systeem met inductie

in het laatste geval gebruik je alleen de gele draad voor de aanvoer van de koplamp

en idd gaat groen en blauw naar je koplamp dan

wit ( voor het achterlicht) gebruik je dan dus niet

zwart is de uitzet-modus"

ik kan hiermee verder in ieder geval. Nogmaals dank voor het meedenken.

GeertS

Dat type ontsteking had een Zundapp 517 ook, 3 spoelen voor de verlichting.

Hallo leuke mensen,

Na meerdere uren zoeken heb ik nog niet gevonden wat ik zocht. Dit kan ook komen doordat ik er geen verstand van heb.
Ik heb al jaren een revival in mijn bezit, op dit moment ben ik bezig om deze helemaal op te knappen. Voor de duidelijkheid de volgende info:

Tomos Revival TS
Uit 2005
A55 blok (als het goed is)
(Foto als bijlage)

Ik ben op zoek naar een nieuwe uitlaat. De oude die er onder zat ik volgens bekende waarschijnlijk een 25km/h uitlaat, terwijl ik een geel kenteken brommer heb. Ik weet dat dit geen originele uitlaat was omdat er daarvan binnen 1,5 jaar 2 volledig verstopt waren. De oplossing van de garage toen was een ander merk/imitatie. Met als gevolg dat ik nu niet meer weet welke uitlaat ik moet hebben.

De bijlage is de uitlaat die er nu onder zat. Maar wat dus een imitatie merk is en waarschijnlijk een 25km/h.

Wie kan mij uit de brand helpen?

Groetjes Nienke

Oorspronkelijk hoort er onder deze revival een uitlaat met katalysator (zwart met een zilveren hitteschild). Nieuw zijn ze niet meer verkrijgbaar. 2e hands zijn ze soms nog wel beschikbaar(https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en ... onderdelen). Mocht je een niet originele nieuwe uitlaat zoeken die goed past dan zou deze ook goed kunnen https://www.tomos-parts.nl/uitlaat-tomo ... -of-chroom.

Hoi mensen,

Ik heb een probleempje met mijn voorvork. Ik heb de wiellagers van de wielen vervangen, remonderdelen gereinigd/vervangen, nieuwe rubbers etc.

Bij het in elkaar zetten blijkt het voorwiel niet goed meer te passen. De pen die het remsegment op z'n plek houdt duwt de boel naar binnen. (zie foto) We hebben ringetjes toegevoegd op de as (foto), maar behalve dat het wiel daardoor niet meer in een exacte lijn met het midden zit, loopt het wiel ook niet soepel. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken, voordat ik een plak van die pen afzaag? Veel dank! A.

Maak eens een foto van de andere kant waar de telleraandrijving zit. Misschien is die penzijde korter en zit je wiel verkeerd om. Of ben je vergeten de afstandbus te monteren?

Zitten de wiellagers wel diep genoeg zodat de binnenringen van de lagers tegen het afstand pijpje komen, anders draai je met het vastdraaien van het wiel spanning op de lagers en zijn ze binnen een paar km weer kapot.

Er zijn er ook die dat pijpje vergeten en dan zijn de lagers ook gelijk dood.

https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... loded_View

De bus zat goed, lagers ook. Ik heb de telleraandrijving eruit gehaald en vervangen door twee ringen met in totaal dezelfde dikte. Nu loopt ie soepel, ook geen druk meer vanuit de pen op heet remsegment. Aangezien ik geen tellertje heb is het wat mij betreft opgelost! Dank voor het meedenken!

Toch nog een probleem van andere aard. Na enkele ritjes kreeg mijn s25 kuren. Zonder aanleiding viel de motor regelmatig uit. Vaak bij hoge toeren, maar ook wanneer ik langzamer ging rijden om te kijken of dat zou helpen. Het gebeurde steeds vaker, totdat de brommer nu helemaal niet meer wil starten.

Het motortje sputterde of knalde niet, hij viel gewoon uit alsof je de stopknop op de stuurschakelaar indrukte.

Ik heb de stuurschakelaar en kabelboom gecontroleerd en helemaal losgekoppeld (misschien ergens sluiting/losse contactjes), maar ook dan wil hij niet starten. Ontsteking nagekeken en opnieuw afgesteld, maar ook dat maakt geen verschil. Bougie vonkt, contactpunten staan goed...

Het klinkt wel als een elektronisch probleem, toch? Heeft iemand een idee waar ik het zou moeten zoeken? Dank voor jullie reacties! Arjen

Als hij het ook met een andere bougie hetzelfde doet verwacht ik dat het in de ontsteking zit.
Vonk mag niet geel of orange achtig van kleur zijn, moet echt blauw zijn.

Als bv de contactpunten erg gaan vonken als hij goed warm is, dan is de condensator slecht.
Ontsteking spoel of de bobine kunnen door warmte ook uitvallen.

Condensator en spoel op de grondplaat worden erg heet, verwacht dat daar het probleem in zit.

Als hij het ook met een andere bougie hetzelfde doet verwacht ik dat het in de ontsteking zit.
Vonk mag niet geel of orange achtig van kleur zijn, moet echt blauw zijn.

Als bv de contactpunten erg gaan vonken als hij goed warm is, dan is de condensator slecht.
Ontsteking spoel of de bobine kunnen door warmte ook uitvallen.

Condensator en spoel op de grondplaat worden erg heet, verwacht dat daar het probleem in zit.

Condensator vervangen, geen verandering. Het bleek dat de bobine niet goed functioneerde, want nadat ik die had vervangen startte de brommer weer. Veel dank voor het meedenken!!

Als hij het ook met een andere bougie hetzelfde doet verwacht ik dat het in de ontsteking zit.
Vonk mag niet geel of orange achtig van kleur zijn, moet echt blauw zijn.

Als bv de contactpunten erg gaan vonken als hij goed warm is, dan is de condensator slecht.
Ontsteking spoel of de bobine kunnen door warmte ook uitvallen.

Condensator en spoel op de grondplaat worden erg heet, verwacht dat daar het probleem in zit.

Condensator vervangen, geen verandering. Het bleek dat de bobine niet goed functioneerde, want nadat ik die had vervangen startte de brommer weer. Veel dank voor het meedenken!!

Toch te vroeg gejuicht helaas. Na een kilometer of 15 exact dezelfde problemen. De motor viel eerst incidenteel, maar daarna steeds vaker spontaan uit, totdat ie nu bijna niet meer wil starten. Het klinkt nog steeds als een elektrisch probleem. Geen gesputter oid. Voordat ik de bobine opnieuw vervang, lijkt het me verstandig de oorzaak te onderzoeken waarom de bobine ermee ophoudt. Heeft iemand een idee waar ik aan moet denken? Waardoor kan een bobine stuk gaan op de manier zoals beschreven? Dank voor jullie hulp!

Schroefje in de bougiedop wat los zit, schroefje mag je niet rond kunnen draaien (waar je de bougiekabel op draait), geld ook voor de bobine.
Bougiekabel aan beide kanten 1,5 cm afknippen dan heb je meestal weer vers koper, is het koper nog groen na het inkorten....nieuwe bougiekabel monteren.

Bij een punten ontsteking de bougie op 0,4 mm afstellen, een nieuwe bougie ook want die staan veel ruimer en dat kost veel meer spanning om hem te laten vonken.

Ik meet hier op een oude werkende originele Tomos bobine voor contactpunten 2 ohm, verwacht dat een imitatie bobine ook rond die koers zit.

Welk merk condensator heb je? en heb je hem in de grondplaat geperst of erin getikt met een hamer en een dop?